welke nokkenas voor een CU

[casss]

Hi all,

Voor mijn CU wil ik een nieuwe nokkenas kopen. Ik heb geen behoefte om hem te tunen o.i.d., wil gewoon een originele nokkenas plaatsen icm de standaard hydraulische klepstoters. (ik ben bekend met de discussie rondom mechanische versus hydraulische klepstoters, dat graag even buiten beschouwing laten).

Nu zijn de originele nokkenassen van VW volgens mij niet meer te krijgen, althans niet tegen een normale prijs.

Anderzijds hoor/lees ik dat er ook veel nokkenassen van inferieure kwaliteit worden verkocht.

Heeft iemand ervaring met een bepaald merk of een aanbeveling voor een merk?

[Henk4711]

Ik ken maar 1 leverancier voor standaard nokkenas (zonder tandwiel) deze moet je er apart bij bestellen,
deze zit met bijgeleverde boutjes vast.
Vw Heritage in Engeland.

Groeten
Henk

[casss]

Dag Henk,

Dank voor je reactie. Heb je ervaring hiermee, of van horen schrijven/zeggen?
Ik zal die dan bestellen en kijken of het standaard tandwiel hierop past.

[dekota]

Cas.
originele tandwiel past niet zomaar. Dit moet uitgedraaid worden om ruimte voor de boutjes te maken. Let wel op er zijn verschillende tolerantie groepen in de tandwielen. Voor mij reden om het originele tandwiel te gebruiken. -3 was niet verkrijgbaar.

[Henk4711]

Hi Cas
Ik heb een paar motoren gereviseerd met deze nokken assen.
Vorig jaar een motor gereviseerd,maar omdat de nieuwe op dat moment niet leverbaar was heb ik een redelijk gave gebruikte gemonteerd.Motor gaat als een speer.
Mijn motor heb ik verleden week ook weer helemaal uit elkaar gehaald omdat er totaal geen vermogen in zat,kreeg hem amper over de 100.
Problemen met nieuwe hydro stoters.,Nokkenas ziet er niet fris meer uit,deze zit er nog geen 10000 km.in.Maar dit kan niet hieraan liggen,lift is nog voldoende.
Motor was helemaal afgesteld,CO,vonkbrug,vervroeging,op gas liep hij zo rustig dat je een glas water op het luchtfilter kon zetten.
Maar hier kom ik in een ander topic terug..

Groeten
Henk

[casss]

@Jeroen,
Van de tolerantiegroepen had ik inderdaad ook gelezen, daarom zal ik ook het originele tandwiel gebruiken. Bedankt voor het meedenken.

@henk,
ben wel benieuwd wat het dan is. Mijn blok liep nog prima, behalve dat hij compressie lekte bij 1 kop. Daarom nieuwe koppen gekocht.
Nu heb ik het blok bijna helemaal uit elkaar (moet alleen nog vliegwiel eraf en splijten, en zie al sporen op de nokkenas. Niet in een mate dat ik mij kan voorstellen dat het verminderde performance zou opleveren, maar omdat ik gelezen heb dat ' als je eenmaal door de geharde laag heen bent, het heel hard kan gaan' wil ik hem maar vervangen. Dan ben ik er hopelijk de komende 10 jaar vanaf. Waarschijnlijk zal het toch geen enorme kilometervreter worden in mijn bezit. De klepstoters zien er netjes uit, geen rare plekken aan de onderkant. Heb je 15W40 gebruikt in jou motor?

[Henk4711]

Cas
De nokkenas kan je evt.laten slijpen bij een revisie bedrijf.
Ik ben er vandaag achter gekomen dat die nieuwe nokken assen ca.3mm meer lift hebben ,nu weet ik ook waarom stoters zo hard slijten,heb de motor weer helemaal uit elkaar gehaald en een gebruikte nokkenas weggebracht om te laten slijpen.Nok hoogte(diameter)36/37mm zou ca.moeten zijn.
Ja ik heb altijd 15W40 gebruikt
Groeten
Henk

[dekota]

Henk, Cas,

De nokkenas is oppervlakte gehard... als je gaat slijpen, blijft er geen/weinig harde laag over.
Ik heb de CB2206 nokkenas gemonteerd. deze was in mijn beleving "standaard"
Echter moest de leverancier in nederland deze speciaal bestellen. De CB2205? met meer lift hadden ze wel op voorraad..
Omdat deze "beter" zou zijn. Lijkt mij dat vw dit vast ook had gedaan, als het beter was....

Ik heb ergens nog een artikeltje over een montagefout in de hydrostoters, waardoor deze sneller van druk gaan. Gevolg meer tikken bij het starten.
bij mij waren van de acht febi stoters er 3 verkeerd gemonteerd!
Ís dit bij jullie ook bekend/waargenomen?

[Henk4711]

Hi Jeroen
La ten we aannemen dat het revisie bedrijf weet wat ze doen/kunnen.
Bij een hogere lift zou je de stoter stangen aan moeten passen.
De stoters waren bij mij aan de onderkant totaal in/afgesleten (brons kleur en afdruk van de nok) hierdoor kreeg ik bij een paar stoters een scherpe rand waardoor deze vast liepen in het blok bij het demonteren.Deze stoters hebben dus ook niet gedraaid.
Ik was in de veronderstelling dat deze nokkenassen de standaard maat zouden hebben.
Wie is jouw leverancier dan geweest,ben benieuwd of deze ook de standaard diameter hebben.
Wat zou je verkeerd kunnen monteren???? Ik heb al heel wat uit elkaar gehaald/schoongemaakt,ontlucht en afgevuld.Stoters op druk bewaard,die op druk bleven gemonteerd zonder problemen.
Groeten
Henk

[casss]

Hi Henk,

Een grotere lifthoogte zou mijns inziens niet per definitie moeten betekenen dat je nokkenas veel sneller slijt? Ik snap we ldat het meer druk op de klepstoter oplevert, maar zou eerder denken dat versterkte klepperen grotere slijtage opleveren.

Voor wat betreft opnieuw slijpen van de nokkenas twijfel ik of dat handig is, ik ben inderdaad ook in de veronderstelling dat er een geharde laag op de nokkenas zit die je niet terugkrijgt als de nok geslepen wordt. Hoe kijkt het revisiebedrijf hiernaar?

Snap overigens ook nog niet helemaal hoe je middels slijpen van een nokkenas een afgesleten nok terug kan halen? Slijp je dan de hele diameter van de nokkenas kleiner? Want dan heb je weer langere klepstel schroeven nodig toch?
Heb wel eens hier naar gekeken, leek me ook interessant: http://dycomet.nl/

@dekota:
Dit is uiteindelijk de nokkenas die ik nu heb liggen:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/arbre ... D20001.htm
Hoopte dat dit origineel vw zou zijn, maar er staat geen merk op de as, noch op het doosje.

het artikel over de klepstoters heb ik gelezen, maar ik heb de stoters zelf nog niet uit elkaar gehad. Had ook niet de indruk dat mijn blok te lang bleef tikken, dus volgens mij zit dat deel wel goed.

[Henk4711]

Cas
Vroeger werden er vaak nokkenassen bij revisie geslepen (binnen slijtage grens)
Ik weet ook dat er een harde laag op zit en het revisie bedrijf weet ook wat acceptabel is,ze hebben het zelf voorgeslagen.
Ben benieuwd wat de maten van jouw nokkenas is;diameter(dikte) en lichthoogte.
Groeten
Henk

[casss]

ik zal hem even opmeten als ik weer er mee aan de slag ga.
Heb net nog een heel interessant artikel gevonden op Aircooled.net over het laten inlopen van een nieuwe nokkenas:

VW Engine Break In Procedure
VW Engine Break In Procedure - VW Tech Articles by Aircooled.Net
Many people do not understand the importance of the following the appropriate steps to prepare an engine to run for the first time. Following proper VW Engine Break In Procedure can mean a long life or fast death for a high VW performance engine. The information in this article can also be a useful guide to starting a VW engine that has been sitting for a long period of time, since it ensures proper oiling before the engine fires up.

How to Properly Break In Your New or Rebuilt VW Engine

Lubrication During Engine Assembly

We recommend that you use good quality engine oil (20W-50 Amsoil Z-Rod Synthetic Motor Oil is outstanding) to coat all bearing surfaces, as well as the surfaces of moving parts they contact. Use an oil treatment (e.g.: STP) for camshaft lobes and the heads of the lifters, and engine oil for the sides of the lifters. You can use a high pressure cam lube (usually supplied with the camshaft), or you can use STP for the lifter heads and cam lobes. It is ABSOLUTELY CRITICAL that you get the camshaft and lifters from the same place, and make sure they are compatible. Mixing/matching this is a recipe for an expensive lesson!

In your oil pump, lube the gears up with STP or a HEAVY oil (20W-50 Amsoil Z-Rd Synthetic Motor Oil). This assures a good oil pump prime (it’s very thick; make sure the brand you use is the SAME as the oil you plan on running, so they are compatible), so you will not crank your engine for 30 minutes trying to achieve oil pressure. Keep your spark plugs out until later; if they are in, remove them. The reason the spark plugs are removed (or left out) is that you do not want the connecting rod or main bearings “loaded” during the “dry” period that exists before oil pressure is achieved. It is only after oil pressure is achieved that the spark plugs should be in place during cranking.
If you have stock valve springs on your engine, you can assemble your engine completely, but this is not the case for an engine with a hot cam, which should have heavy duty valve springs. These engines must be cranked for oil pressure without their push rods installed, since we don’t want to wipe off the cam lube while we are cranking for oil pressure!
Next, lubricate valve stems and valve guides with engine oil (many people use white grease, or something else, but we don’t think this is a good idea. Grease can keep the engine oil OUT, and galling can occur from lack of lubrication). After all, engine oil is what all these parts use to live a long life later on, so use what works! We recommend using a THIN oil for valve guides, like the 10W-30 Amsoil Z-Rod Synthetic Motor Oil.
Preparing to Run

Install the engine into the vehicle or onto your engine stand, and get prepared to crank it over. REMOVE THE SPARK PLUGS AND OIL PRESSURE SWITCH. If you have a T-4, you can just remove the spin on oil filter. Next, crank the engine over until oil squirts out the oil pressure switch hole (or the oil filter bracket on the T-4). Re-install the oil pressure switch (or oil filter, which you have filled with oil), and connect the oil pressure switch wire. Crank until the light goes out then continue cranking for another 10 seconds or so. The oil system of the engine is now ready!
Set the ignition timing on the engine (you do know how to do this without running the engine, right?) to the proper setting for the distributor you are using, and install the spark plugs and plug wires.
Install the push rods if you have not done this yet, and adjust the valves to .008″ (better loose until things settle in). Hydraulic lifter engines can adjust them to 3/4 turn tighter than “zero” clearance. Make sure you have fuel pressure, and fire it up!
Running the Engine for the first time

This next step is VERY IMPORTANT! Immediately bring the RPM’s up to 2000 or higher. We like to vary the RPM’s between 2000 and 3000, and do this for 15 minutes while keeping your eyes glued to the oil light! A second person back at the engine looking for oil or fuel leaks is a REALLY good idea too, since you don’t want a fire or Valdez in your driveway! Most oil leaks will occur very soon after start up, if at all. Now, this is a nerve-racking experience to have the engine (it sure seems loud!) at these rpm levels when it’s NEW, but if everything is OK, it’s going to be fine. Remember that this engine is not even under a load, so it’s not a big deal.
After the 15 minutes has elapsed, shut down the engine, and change the oil. After the engine has cooled down, re-adjust the valves. When you fire the engine up this second time, you can let the engine idle, and make the needed carburetor adjustments. Drive the car easy, and change the oil and adjust the valves again after 100 miles or so.
Now that the “bearing break-in” is done, we need to break in the piston rings. We accomplish this by driving it hard! This will load the rings and will break the pistons, cylinders, and rings in together. I have found that engines that are missing the flaps or thermostat assembly have a tough time seating the rings in, and the only cure for this (my experience) is to get the engine HOT. Some engines with no thermostat never break in the piston rings. We suggest finding a hill and drive full throttle up the thing a few times, in a gear that loads the engine down a bit. The loading and extra heat burns the glaze off the cylinders and allows everything to seat together well. I do not feel a longer “break in” period is needed (some say 10,000 miles) other than getting the rings seated, and this can be done in 500 miles.
Repeat the oil change/valve adjustment at 500 miles, and then resume your normal VW engine maintenance schedule (which hopefully does not mean oil changes every 15K miles, and/or valve adjustments once a cylinder or two goes dead at idle!)
Now for some explanation…

The reason for the varying of engine rpm at initial start up is that the VW flat four engine does NOT adequately oil the camshaft lobes and lifter heads at rpms below 2000. We used to rev the engines higher, but the changes in oil composition have changed our Camshaft break in procedures, we now do this at a lower RPM than we used to. The oil for the cam-lobes in the Opposed VW Engine comes from oil sprayed off the connecting rods! If the engine is run below 2000 rpm for too long, the cam and lifters do NOT break in together properly (since they don’t get enough oil). They get enough oil for running, but not break-in itself. In addition, you also run the risk (the higher valve spring pressures you run, the higher the risk) of one or more of the cam lobes getting scored and even going flat. Some engine builders (myself included) will run the engine on one set of valve springs for break in, and change to the competition springs (really heavy) after the cam and lifters are broken in. The cam and lifters must work together under a moderate load (valve springs), to allow the metal to work harden before extreme loads are placed on them. This oiling quirk is also the reason for cranking the engine for oil pressure with no valve spring pressure on the camshaft (no push rods, remember?). With really heavy valve springs, just this cranking alone can damage the cam if racing spring pressure is present!
VW Engine Maintenance Schedule

Schedule oil changes every 1000 miles if you do not have a spin on oil filter, or every 3000-5000 if a filter is present. The VW Beetle Oil Strainer does NOT count as a filter! One more thing! We have both “Coarse” and “Fine” strainers, we recommend the Coarse ones for High Revving engines, and the Fine ones for low Revving engines. The addition of a Magnetic Drain Plug is a good idea! We recommend adjusting the valves to .006″ every 3K miles (it does not take long, nor is it difficult) on old engines, and every 500 miles (until adjustments settle down) on newer engines. Keep a record of valve clearances at every valve adjustment; when a valve gets “abnormally tight” compared to the rest of them for 2-3 valve adjustments, it’s a warning sign that the valve is stretching and is ready to fail! Valve job time ( and replace exhaust valves)!

Enjoy and take care of your new engine, and it will take care of you.

We hope you enjoy this original article written by: John Connolly, Aircooled.Net VW Parts
Send Questions, Comments, or Suggestions to john@aircooled.net
article original post date: April 20, 1999
last updated: April 1, 2012

[casss]

@henk:

Op de site van hotrod ook nog een artikel over de te gebruiken olie: http://www.hotrod.nl/PDF/Info%20Olie%20 ... iekers.pdf
Heb jij bij de installatie van de nieuwe nokkenas met al deze zaken rekening gehouden?

Wellicht kunnen we dan van dit topic een soort van knowledge base maken specifiek voor CU motoren.

Dus:

- Speciale inloopolie?
- Olie voor eerste start bijvullen via druksensor opening
- Olie smeer systeem op druk brengen zonder bougies
- Bij eerste start gedurende 20 minuten minimaal 2000 toeren draaien?
- Na 400 km eerste oliewissel voor 'standaard' olie met hoog zddp gehalte? (- gebruik van minerale motorolie met hoge zink- en fosforgehaltes, 15W40 voor motoren met hydraulische klepstoters en 20W50 voor die met mechanische klepstoters) aldus VW Vakrestauratie

[casss]

heb vandaag mijn nieuwe nokkenas opgemeten. Kom uit op een basisdiameter van 31 mm en op de nok van 37,5 mm.
(op een enigszins slecht afleesbare schuifmaat.)

[Henk4711]

Hi Cas
Ik vermoed dat er vorige keer een andere ontvangen Ik meet 33 diameter en totaal met nok 39.Volgens mij moet er een klein verschil tussen inlaat en uitlaat (ik dacht 1 tot 11/2mm.
Standaard diameter zou 30mm moeten wezen..De gebruikte as kom ik aan 36/37 diameter

Groeten
Henk

[casss]

oke, zal ook nog even het verschil tussen inlaat en uitlaat meten. Had jij na montage van je nieuwe nokkenas alle stappen van de hierboven geplaatste inloopprocedure doorlopen?